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4月4日，天山西部终于结束了连日的暴风雪天气，气温缓慢抬升，北疆暂时迎来一段时间的万里无云。

我在赛里木湖的等待终于告一段落，趁着这种想流泪的平静，我赶紧上山，由果子沟从北到南，从上到下翻越天山北脉，进入新疆的塞外江南-伊犁河谷。

新疆天山山系分为北，中，南三脉，在北脉和中脉之间夹持的一个类似大于号的河谷平原，就是【伊犁河谷】。

早在2017年的夏天，当我还在独库公路上时，就在犹豫要不要前往伊犁河谷，但那时为了一次性完整的走完独库公路，所以不得不搁置前往伊犁河谷的放肆想法，所以此行的第一目标就是弥补当时的遗憾。

为了完成这个目标，寡人我这一路上可没少做核酸啊，基本上那时候只要跨市跨地区都需要重新做，管控之严格，检查之频繁。

我一开始是有怨言的，因为不少地区互不相认，即便我前一天才做，但第二天去了另一个州或者是另一个县，那就得重新排队重新做。

但值得庆幸的是检查本身是很快的，当场做了就可以放行，再加上后来遇到一个漂亮的医护小姐姐，招手叫我过来坐坐好，然后轻言细语的说：“你把嘴巴张大哦~~嗯~~来，跟我说，啊~~~”

“啊！！！！！"我嘴长得像个河马一样。

医护小姐姐拿了个小棉签温温柔柔的这么一划擦......

轰的一声！

老夫感觉心中漆黑一片的地平线瞬间被这星星之火给撩了个原，果不其然！后来我竟然化被动为主动，爱上了路上的每一次核酸之旅你受得了吗？！

伊宁市是伊犁哈萨克自治州的首府，它既是伊犁河谷的旅游集散地之一，也是我进入伊犁地区的第一个停泊点，在这里，可以买到各种路上的装备和补给，但我没有看到哪儿有现烤的馕卖，有点遗憾。

不过对我来说，来这里的首要目的主要是睡觉和洗衣服的，因为毕竟我已经在车里住了很久了.......不知为何，寡人说出来居然有点小心酸。

在伊宁的那两天，我抽空去了一趟南市区的喀赞其民俗旅游区，咱实话来讲，一开始我是真没多少兴趣，因为听这名字就感觉是商业步行街；但奉行来都来了的旅行态度，还是拿了个相机打算过去转转。

结果这一转，就转成了我的强烈推荐！

喀赞其整个区域又大又原生态，好多时候就我一个汉族人在遛弯，而身边四周都是异域风情的人和建筑，可以选择步行，也可以选择乘坐马车，反正人满就走。

喀赞其这个区域，其实就是一大片老街，跟北京的胡同和上海的弄堂是一个道理，但不同的是，这里的很多建筑外墙都是蓝色的。据说是因为这里主要的居民是维吾尔族的兄弟，而蓝色则是他们最喜欢的颜色之一。

漫步在喀赞其，要不是小盆友胸口鲜艳的红领巾和全国统一风格的校服，我还真是有点置身国外的错觉。

我逛的街区因为有一所小学，所以街道两侧的窗户里摆满了花花绿绿的小玩意儿，努力的吸引着来往的小孩子。

要是老夫还是个儿童，可能会翻奥特曼的牌儿，我是不会和你抢那个芭比娃娃的。

伊犁城区的海拔要比天山北麓，赛里木湖那边低得多，自然气温也要高的多，所以在四月初的伊宁，街边弄堂胡同口的杏花已经开放，而这个时候的伊宁也逐渐热闹了起来——不少游客都在等待新源县吐尔根的杏花盛开，但是因为前几天的大雪，吐尔根的杏花花期推迟，不少游客过去看了个寂寞，只能失望而归。

夏塔景区在昭苏县的夏特乡，位于伊犁地区最西南的位置，靠近哈萨克斯坦，属于边境地区。

这里是天山中脉西段北麓，天山最高峰【托木尔峰】和第二高峰【汗腾格里峰】都挤在这附近，于是这里也成为了天山冰川规模最大，最为集中的地区。

夏特乡很远。

从伊宁市区到昭苏县，加上排队过检查站，基本要4个小时左右；从昭苏县城前往夏特乡，还得1个半小时左右，所以来夏特乡，前往夏塔景区不住一晚时间会变得异常仓促。

我对夏塔抱有很高的期待，一是因为这里聚集着的大量冰川，二是因为这里的夏特古道。

我在2017年曾计划单人重装由阿克苏沿夏特古道穿越天山，到达昭苏，无奈当年人和装备都被拦在了边境检查站，而古道的封闭，也确实给当年的我带来了很多心里上的遗憾。

当然当然，这遗憾还在继续，因为时节和天气的原因，我这次去的时候夏塔景区并不在最美的时候，并且运营也处于在半封闭的状态，我真是求了好久才放我进去的——似乎是疫情叠加天气，让当时整个昭苏的景点景区都小心翼翼。

上图，沿着左侧峡谷走才是夏塔正儿八经的游览路线，也是夏特古道穿越天山的路线，风景无敌，可以看到像莲花般盛开的雪莲峰；但当时因为大雪封山，左侧道路在边境检查站封闭，不甘心的我倒回三岔路口，最后走了右边的峡谷的野路。

因为来都来了，好歹还是进去转转呗。

远处不高的山上还积着厚厚的雪，气温很低，青草还没开始发芽，一切都还像是在冬季。

这条路通向的山谷就是夏特古道，全程只能重装徒步，需要翻越木扎尔特达坂，还要横穿危险的木扎尔特冰川，耗时7-8天左右才能穿越天山到达南疆的阿克苏。

当我驶过这块路牌没多久，道路便被检查站封闭，于是不得不掉头驶往右侧的山谷。

从这段临崖山路开始，就不得不徒步了，因为有段路不仅是窄路长下坡，还结满了冰。

右侧的峡谷不断往南延伸到天山深处，随着海拔越来越高，气温也在不断下降，我在走了不到两小时后，终于止步在了这个地方。

因为从手机的离线地图推算，从这个地方算上后面的上坡路若要走到冰川群，估计需要10个小时（不算积雪路程），一个来回两天，所以我就怂了——毕竟这次也没带户外徒步装备，包里只有5个小面包和一罐八宝粥；另外也担心早春正是熊妈带熊仔下山觅食的时节，万一遇上了熊妈或者狼群......

这个山谷太野，不像是游客会来的地方，所以这一路上一个人都没遇到。

纪录片《伊犁河谷.冬与春之歌》开场最后一个画面，就来自于夏塔的这个河谷，这也是第二次离天山最高区域这么近了。

伊犁哈萨克自治州巩留县东部山区的【库尔德宁风景区】，是我此行最喜爱的地方之一：

一个原因是我很喜欢未经雕琢过的原始林区，特别是寒温带的针叶林；另一个原因，恐怕就是库尔德宁最符合此行，我对早春的所有想象。

冰雪开始消融，花朵逐渐绽放，库尔德宁的雪岭云杉似乎已从寒冬里醒来，我一开心，就在阳光把秋裤给脱了，但到晚上又给穿回来了。

关于库尔德宁和雪岭云杉，我已在纪录片里有过详细的介绍，真心推荐给喜欢森林的各位读者。

不过这里食宿相当简陋，毕竟不是那种开发成熟的大景区，所以得做好心理准备。

沿着一条野径走上草坡，可以看到不远处躲在云层之下的喀班巴依峰，它是那拉提山的主峰，也是库尔德宁河的发源地。

一提到那拉提，可能很多游客第一印象就是那拉提草原，实际上那拉提是山脉的名字，可以看做【那拉提山脉的草原】。

那拉提山脉是天山中脉的支脉，基本与天山中脉平行，是一条很长很长的支脉。

伊犁河谷在不少地方都有这种草原石人的古迹，据说这些石像是很早时候草原先民突厥人留下的墓碑，在中国的内蒙古，阿勒泰，伊犁以及中亚的草原上，都有石人的分布。

这些石人的出现，给那拉提的库尔德宁增加了几分说不清道不明的神秘感，好像是在证明你所在的地方，曾是先民征战过，游牧过，开心过，悲泣过的地方。

在库尔德宁草滩草坡开放的【白番红花】是新疆春季最早开放的花朵之一，但是却被很多人误认为是【顶冰花】。白番红花不产花蜜，并且全株有毒，所以带小朋友的各位要防止小孩儿放嘴里一阵乱嚼哈。

实际上这种黄色的花朵才是【顶冰花】，有蜜蜂，自然它是产花蜜的。

听着溪水的声音，我在溪边的草滩上打了个盹儿，睡了个午觉，略爽。

我在库尔德宁待了两天，晚上就睡在景区唯一可以住宿吃饭的地方，大概环境就是这样。

记得凌晨时分我被窗外的一阵骚动给惊醒，立刻打开手机的照明，探头向窗外的看去，我原本以为是只熊，哪知道是这里的管护工人在扒拉地上的土。

我说大哥，这凌晨两点你在我窗外挖个啥玩意儿？

大哥一边哆嗦，一边回答：小兄弟你别害怕，是我！我挖点土把水管埋好，不然明天你们起来水会被冻住！

结果第二天起来，还是被冻住了。

这是森林管护站工人的排屋改建的，一个房间都是两张床，虽然条件是真的超级普通，但好在有暖气，也有独立的卫生间。

库尔德宁景区的旅游基础设施还不完备，白话来说就是缺少资金，相信就这点食宿收入也是肯定要拿来补贴森林管护站的各种开支的——我曾搜寻到一个相关的情况说明文件，大概阐述了保护区内景区的生存困境。

库尔德宁所在的区域，是全球雪岭云杉最为密集的区域，漫步在这里的森林中，就像身于大自然的CBD。

安静，自然和纯粹，是我爱上这里的理由之一。

有时候就是这样，如果要求安静原生态和小众，还真不能对旅游硬件挑三拣四；如果这里人声鼎沸，游客如织，食宿豪华，可能也会打破这里的自然原始和宁静。

若是要是搞个野奢酒店，那必然就要消耗相当大的资源，但消费得起的始终是少数人，大部分游客和小老百姓还是图个均衡和性价比。

真正的完美其实也并不存在，所以心态更重要，只是对我来说，能找到这么个安静私密小众又原始的地方，已经是心满意足了。

新疆.天山以北

伊犁河谷 | PLOG02

阿伦

于上海